Ivan Melnikov <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>Датчик уровня воды будет использоваться в бане в емкостях для холодной и горячей воды. Устройство расчитано на глубину до 5 метров и имеет точность 0,5 см. Основой является датчик давления <strong>MPXV5050</strong> расчитанный на 50кПа. Это эквивалентно водяному столбу высотой 5 метров.</p> <p>{{ macros.youtube("4P8_2uUOIjI") }}</p> <h2>Принцип действия</h2> <p>Обычно датчик монтурют внизу бочки, сверлят отверстие и навинчивают штуцер. Но если не хочется сверлить бочку и возиться с герметизацией, то можно поступить другим способом.</p> <p><img src="/img/radio/water.png" alt="Подключение датчика уровня воды на Ардуино"></p> <p>В воду опускается медная трубка маленького диаметра почти до самого дна. Нижний срез открыт, а к верхнему подключается датчик давления. В итоге датчик фиксирует давление водяного столба на нижнем срезе трубы. <code>1 кПа = 10 см</code></p> <p>На самом деле воздух сжимается и вода немного заходит внутрь трубы. Поэтому датчик будет фиксировать давление не по нижнему срезу трубы, а по вровню <code>H1</code>. Но т.к. мы знаем на сколько увеличилось давление внутри трубы по сравнению с атмосферным, то можно точно вычислить высоту эту поправку. Нужно</p> <ul> <li>чтобы труба была постоянного сечения</li> <li>знать длину трубы</li> </ul> <pre><code>P - измеренное давление внутри турбы. Pa - изначальное атмосферное давление Т.к. кол-во воздуха в трубе не меняется, а температуру считаем постоянной, то Pa * V1 = P * V2 , где V1 - изначальный обхем воздуха V2 - объем после погружения Т.к. сечение (площадь) трубы постоянно, то можно перейти к длинам. Pa * L1 = P * L2 , где L1 - длина всей трубы L2 - длина трубы от сенсора до H1 L2 = (Pa * L)/P </code></pre> <p>Посчитаем, на сколько сожмется воздух если опустить трубку длиной 1 метр, на глубину 1 метр. Атмосферное давление 100кПа. Давление водяного столба высотой 1 метра равено 10кПа (плюс атмосфера сверху, итого 110 кПа). Получаем:</p> <pre><code>L2 = (100*1м)/(100 + 10) = 0.9 м </code></pre> <p>Т.е. вода зайдет на 10 см.</p> <p>Но хватит теории, давайте к практике.</p> <h2>Подключение MPXV5050 к Arduino</h2> <h3>Datasheet</h3> <ul> <li><a href="/file/radio/mpxv5050gp.pdf">MPXV5050</a></li> </ul> <h3>Пины</h3> <ul> <li>2 - Vcc</li> <li>3 - Gnd</li> <li>4 - Signal</li> </ul> <h3>Скетч</h3> <pre><code>double L = 100.0; // длина трубки в см void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { double p = analogRead(A0); // Давление водяного столба в кПа double h = (p/1024 - 0.04)/0.018; // kPa // Расчитываем поправку в см // double l = L - L * 100 / (100 + h); double l = L * h / (100 + h); double total = h * 10 + l; Serial.println(total); } </code></pre> <h2>Ссылки</h2> <ul> <li><a href="https://goo.gl/opZL0A">MPXV5050</a></li> <li><a href="https://github.com/melnikov-ivan/arduino-pressure">Проект на github</a></li> </ul> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.youtube("LnvCTIS4Kwk") }}</p> <p>Соберем радиоуправление на основе Arduino Uno и радиомодуля MX-05v. Этот модуль работает на частоте 443 МГц, что позволяет использовать его под водой (волны в диапазоне 2.4 ГГц не проникают под воду). Потом поставим его на модель <a href="/model/submarine">Радиоуправляемой Подводной Лодки</a>.</p> <p>Радиомодуль MX-05V + MX-FS-03V подкупает своей низкой ценой - около 60 рублей за пару. Заявленной дальности связи 20-200 метров хватает для небольших моделей машин или лодок.</p> <p>Сделаем одноканальную аппаратуду. Для этого нам понадобятся:</p> <ul> <li>2 платы Ардуино для приемника и передатчика</li> <li>комплект радиомодуля MX-05V + MX-FS-03V</li> <li>переменный резистор или джойстик для передатчика</li> <li>рулевая машинка (серва) для приемника</li> </ul> <p>Суть работы программы заключается в следующем:</p> <ul> <li>считываем значение с переменного резистора (число от 0 до 1023)</li> <li>переводим это число в 2 байта (16 бит, т.к. 1023 занимает 10 бит и не поместится в один байт)</li> <li>передаем по радио-каналу</li> <li>приемник принимает 2 байта по радио каналу</li> <li>переводит их обратно в число от 0 до 1023</li> <li>передает команду серво-машинке</li> </ul> <p>Принцип работы Arduino доступно описан на разных веб-ресурсах. Мне понравился бесплатный обучающий онлайн курс «<a href="https://goo.gl/8N4TQi">Строим роботов и другие устройства на Arduino</a>{# <a href="https://www.coursera.org/learn/roboty-arduino">https://www.coursera.org/learn/roboty-arduino</a> #}». Рекомендую.</p> <p>Загружаем текс программы (скетч) для передатчика и приемников. Кстати, программы надо хранить в разных папках, иначе во время компиляции они будут сливаться в один файл и конфликтовать из-за дублирования функций <code>setup</code> и <code>loop</code>. Как подключить сторонние библиотеки к Arduino описано например <a href="https://goo.gl/6FexuR">тут</a>{# <a href="http://arduino.ua/ru/guide/Libraries">http://arduino.ua/ru/guide/Libraries</a> #}.</p> <h2>Передатчик</h2> <pre><code>// Библиотека передатчика #include &lt;VirtualWire.h&gt; void setup() { // Запуск передатчика vw_set_ptt_inverted(true); vw_setup(1000); // Bits per sec } void loop() { // чтение показаний с переменного резистора int sensorValue = analogRead(A0); // отправляем значение send(sensorValue); } void send(int param) { // конвертируем int в массив из 2 байт uint8_t msg[2]; int len = 2; msg[0] = highByte(param); msg[1] = lowByte(param); // отправляем непосредственно в радиоканал vw_send(msg, len); // ждем пока сообщение не уйдет целиком vw_wait_tx(); } </code></pre> <h2>Приемник</h2> <pre><code>// Библиотека для приемника #include &lt;VirtualWire.h&gt; // Библиотека для серво машинки. В отличии от обычной Servo.h не конфликтует с VirtualWire.h // Скачать библиотеку можно тут. // http://en.osdn.jp/projects/sfnet_pgahtow/downloads/Arduino%20(v1.0)%20libaries/ServoTimer2.zip/ // Надо закомментировать 41 строчку в файле ServoTimer2.h в случае ошибки компиляции // 'typedef uint8_t boolean;' #include &lt;ServoTimer2.h&gt; // Создаем объект серво-машинки ServoTimer2 myservo; void setup() { // для отладки // Serial.begin(9600); // Запуск приемника vw_set_ptt_inverted(true); vw_setup(1000); // бит в секунду vw_rx_start(); // запуск приемника // подключаем серво к 6 пину myservo.attach(6); } void loop() { uint8_t msg[2]; uint8_t len = 2; if (vw_get_message(msg, &amp;len)) { // переводим байты в int int value = word(msg[0], msg[1]); // подгоняем под диапазон входных данных сервы int sValue = map(value, 0, 1023, 600, 2400); myservo.write(sValue); // Serial.println(sValue); } } </code></pre> <p><strong>И в итоге - ничего не работает!</strong> Почему?</p> <h2>Питание</h2> <p>Радиомодуль MX-05V очень простой, из-за этого он очень восприимчив к внешним помехам. И даже такой маленький мотор как в серво-машинке способен нарушить его работу. Для того, чтобы минимизировать влияние электромотора (это касается только колекторных моторов), нужно разделить питание силовой части от приемника. При этом «минус» у них должен быть общий. Итоговая схема подключения приемника выглядит так.</p> <h2>Результат</h2> <p>Данные радиомодуль слишком восприимчив к помехам, и управлять летательной техникой на нем нельзя. Но для игрушечной машинки или лодки вполне подойдет.</p> <p>{{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery) }}</p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.img('/img/midi/midi-keyboard.jpeg', (1600, 1200)) }}</p> <p>Хочу собрать простую миди клавиатуру с баянной раскладкой. На рынке есть большой выбор клавиатур с пианинной раскладкой, и цена у них от 2000 рублей. А вот для баяна ничего нет. Переучиваться на пианинную после 5ти рядного баяна - совесть не позволяет. Прийдется делать самим.</p> <p>Общая схема такая. Делаем простую Миди-клавиатуру на 2-3 октавы, подключаемую через usb к компьютеру. Кнопки используем от современных механических клавиатур. Дальше на компьютере с помощью программ можно играть на любых инструментах. А также вводить ноты в разных программах вроде MuseScore.</p> <p>На будущее хочется развить клавиатуру в миди-баян. Управление через bluetooth или wifi. Там выбор инструментов, разные миди-каналы. Может даже авто-аккомпанемент.</p> <p>{{ macros.youtube('GJis0X02Mnk') }}</p> <h2>Файлы</h2> <ol> <li>Плату можно заказать на <a href="www.pcbway.com">pcbway.com</a>. Нужно загрузить на сайте gerber-файл <a href="/file/midi/midi-keyboard-pico.zip">midi-keyboard-pico.zip</a>, все параметры оставить без изменений.</li> <li>Прошивка лежит в репозитории GitHub:<a href="https://github.com/melnikov-ivan/midi-bayan-keyboard">midi-bayan-keyboard</a>. Там же описаны шаги по установке её на плату.</li> </ol> <p>Если останутся вопросы, смело пишите в форму <a href="/contact">обратной связи</a></p> <p>Пост будет дополняться...</p> <p><img src="/img/midi/donor/mengascini-1.webp" alt="mengascini-1"></p> <p>При изготовлении миди-баяна половина работы уходит именно на механическую часть, а не софт. Нужно аккуратно подвести датчики к тягам клапанов, как-то закрепить платы, протянуть провода, вывести разъем для зарядки, возможно панель управления. Поэтому когда мне в руки попал небольшой итальянский баянчик без голосовой части и со встроенными колонками, я понял, что просто обязан сделать миди-баян.</p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.fotorama_init() }} {{ macros.fotorama(page.gallery) }}</p> <p>Изначально это была модель Mengascini C30 MD. MD означает melody bass, т.е выборная система слева. Баян очень легкий, 3.5 кг. Но на фабрике он подвергся модернизации. Вместо деки с резонаторами в него установили кассетную магнитору и колонки по 30 ватт. Питалась система от свинцового аккумулятора на 12 вольт. А на левой руке под большим пальцем было выведено колесико громкости.</p> <p>{{ macros.youtube("GPtKmST5C5w") }}</p> <p>Продолжение проекта по изготовлению <a href="/tags/midi">миди-баяна</a></p> <ol> <li>Начинаем с <a href="/radio/midi/keyboard">миди клавиатуры</a> для баяна</li> <li>Управление миди баяном <a href="/radio/midi/ble">по bluetooth</a></li> </ol> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>Подготовим 3d-модель торцевой заглушки для прочного корпуса <a href="/model/submarine">радиоуправляемой подводной лодки</a>.</p> <p>Используется программа SketchUp. Для этой детали потребуется освоить всего 4 инструмента</p> <ul> <li>рисование прямой</li> <li>рисование окружности</li> <li>инструмент "следуй за мной" (follow me)</li> <li>тяни/толкай (push/pull)</li> </ul> <p>Для печати детали на 3d-принтере понадобится плагин экспорта модели в формате STL.</p> <p>{{ macros.youtube("ryLyhtncu5w") }}</p> <p>Процесс <a href="/model/submarine/3d-print-wtc">3d-печати подводной лодки</a>.</p> <h2>Ссылки</h2> <ul> <li><a href="http://www.sketchup.com/download">SketchUp</a></li> <li><a href="https://goo.gl/BiAe4T">Export STL</a> {# <a href="https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl">https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl</a> #}</li> <li><a href="https://3dwarehouse.sketchup.com/">Каталог моделей</a> в SketchUp-warehouse</li> </ul> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p><img src="{{ page.cover }}" alt="cessna из потолочки"></p> <h2>ТТХ</h2> <ul> <li>Размах 100см</li> <li>Длина 82см</li> <li>Вес 350г</li> <li><a href="/model/draft/cessna">Чертежи</a></li> </ul> <h2>Крыло</h2> <p>Крыло имеет плоско-выпуклый профиль. Состоит из деревянного лонжерона и обшито потолочным пенопластом. Лонжерон заужен к концам. В области центроплана балки соединены внахлест и создают поперечное V около 5°. Это соответствует 5 сантиметрам на концах крыла относительно плоскости. Размер крыла 18см x 98см, элероны 3см x 30см. Лонжерон проходит по 25% САХ 5,5см.</p> <p>После того как лонжерон склеен начинаем приклеивать обшивку. Передние и внешние кромки крыла используют естественное заужение края плитки потолочного пенопласта. Она добавит жесткости и избавит от необходимости дополнительной обработки. Задняя кромка и стык центроплана обрезаны ножом. Во время сушки следует контролировать высоту углов крыла относительно плоскости, чтобы избежать перекосов. Вырезаем элероны на нижней части обшивки, в ход пойдет только верхняя часть.</p> <p>Приклеиваем верхнюю часть обшивки. Стоит дополнительно проклеить и прижать скотчем сложные изгибы в районе центроплана передней кромки и в углу элерона. Еще раз контролируем плоскости крыльев, все должно быть симметрично. После высыхания элероны вырезаются по месту и крепятся на скотч.</p> <p>Серво-машинки крепятся на дву-сторонний скотч внутри крыла плоскостью. Провода протягиваем сзади лонжерона и выводим вниз через специальное отверстие. Две сервы соединяются через Y-кабель. Это позволяем им вращаться одинаково от одного канала. А т.к. их расположение зеркальное, то и элероны будут ходить в противоположные стороны. Кабанчики самодельные из пластиковых карточек. Тяги из 1.5мм стальной проволоки.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_1) }}</p> <h2>Фюзеляж</h2> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_2) }}</p> <h2>Хвостовое оперение</h2> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_3) }}</p> <h2>Моторама</h2> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_4) }}</p> <h2>Результат</h2> <p>Модель Цессна из потолочки является пожалуй одной из самых популярных среди <a href="/tag/новичку">новичков</a>. Она хорошо планирует, устойчива и позволяет приобрести первичные навыки пилотирования.</p> <p>Теперь можно переходить к постройке более сложных моделей самолетов - например <a href="/model/mig-3">Миг-3 по бутылочной технологии</a>.</p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_main) }}</p> <p>Радиоуправляемая модель самолета Миг-3 предназначена для участия в историческом воздушном бое по правилам СОЮЗ-500. Отсюда выбран размах 85 см. Фюзеляж изготовлен по <a href="/model/technology/bottle">бутылочной технологии</a>, что повышает живучесть модели после столкновений.</p> <h2>ТТХ</h2> <ul> <li>Размах 85см</li> <li>Длина 67см</li> <li>Вес 450г</li> <li>Двигатель PropDrive 2826 1100kv</li> <li>Аккумулятор 3s 1300 мАч</li> <li><a href="/model/draft/mig-3">Чертежи</a></li> </ul> <h2>Крыло</h2> <p>Изготовлено из <a href="/model/technology/foamcore">пенокартона</a> в качестве эксперимента. Чаще для воздушного боя вырезают <a href="/model/tool/foamcut">пенорезкой</a> из цельного куска пенопласта. Масса получается меньше, но требуется дополнительный инструмент. В случае с пенокартоном требуется только канцелярский нож и клей.</p> <p>Крыло имеет плоско-выпуклый профиль, а также поперечное V-образное сечение для устойчивости. Для изготовления не требуется специальная пенорезка и шаблоны профиля нервюр, однако прийдется правильно расчитать выкройки.</p> <h3>Лонжерон</h3> <p>Лонжерон состоит из вдух половинок, которые будут склеены в нахлест. Каждая половинка изготовлена из сложенного вдвое пенокартона. Стыкующие законцовки вырезаны с учетом нужной V-образности. Т.к. сервомашинки будет вставляться в профиль крыла, то высоту полки лонженрона на конце следует подбирать чуть толще сервомашинки.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_3) }}</p> <h3>Консоли</h3> <p>Крыло состоит из двух половинок, склеенных встык. При этом лонжерон тоже соединяется, но в нахлест. Вначале на нижнюю поверхность крыла вклеивается половинка лонжерона. Затем на внутренней поверхности крыла, в месте передней кромки снимается фаска с обоих сторон разреза. Это делается чтобы лучше сформировать будущий профиль. Теперь нужно за один раз нанести термо клей на 3 шва: в передней кромке, по верху лонжерона и вдоль задней кромки. Прижимаем верхнюю часть крыла, следим, чтобы нижняя часть прижималась к столу, оставалась плоской.</p> <h3>Профиль</h3> <p>Крыло имеет плоско-выпуклый профиль, для упрощения конструкции. Из-за этого обратный пилотаж получается не очень четким.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_4) }}</p> <h3>Элероны</h3> <p>В качестве петель для элеронов используется верхний слой картона на пенопласте. Для этого делаем разрез не на всю глубину, и срезаем одну из граней получившегося разреза. Для увеличения срока слубжы, шов можно покрыть тонким слоем термо-клея. Разворачиваем элерон, чтобы две половинки образовыывали плоскость, покрываем термоклеем и размазываем тонким слоем. Даем высохнуть в таком положении. Аналогичным образом выполняется горизонтальное хвостовое оперение.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_5) }}</p> <h3>Сервомашинки</h3> <p>В крыле используется 2 сервамашинки, отдельно на каждый элерон. Они помещаются в плоскость крыла с внешнего торца. Зарепляем термоклеем. Провода проводим вдоль лонжерона и выводим через отверстие в области корневой нервуюры. Для подключения требуется Y-кабель. Тяги выполнены из стальной проволоки от струнного карниза. Для точной регулировки используются специальные стоперы, затягиваемые винтом.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_6) }}</p> <p>Вес 120 гр без сервомашинок, 150 гр в полном сборе.</p> <h2>Фюзеляж</h2> <p>Фюзеляж строится по <a href="/model/technology/bottle">бутылочной технологии</a>. Суть ее проста: из дерева изготавливается болван, на который затем посредством нагревания осаживается пластиковая бутылка.</p> <p>На изготовление болвана у меня ушло приблизительно 5 вечеров по 2 часа каждый. Из инструментов потребовались только ножовка и рашпиль, работал на табурете. Брусок склеивался из 6 досок сечением 40х40 мм. Итоговые размеры заготовки 80x120x580 мм. Затем рашпилем придается требуемая форма, следим за сечениями по контр шаблонам.</p> <p>Фюзеляж состоит из 3 частей, склеенных в нахлест. Каждая часть изготавливается отдельно. Носовая и хвостовая части - цельные, центральная разрезана снизу.</p> <p>Заготовка (пластиковая бутылка с отрезанным дном) одевается на болван и прихватывается струбциной. Фиксировать обязательно, т.к. при нагревании бутылка может сползти. Затем заготовка равномерно прогревается термофеном или над газовой комфоркой. Спешить не надо - лучше медленно, но равномерно.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_1) }}</p> <p>Даем заготовке остыть, так ее проще снять. Центральную часть прийдется разрезать снизу. Наносим фломастером метки продольных линий, они помогут нам выдержать симметрию. Обрезаем неровные края и отмечаем маркетом границы нахлеста. Чем ровнее получится фюзеляж, тем проще выровнять плостости самолета (крыло, стабилизатор, киль) и тем предсказуемее будет полет.</p> <p>Зачищаем поверхность наждачной бумагой для последующей окраски. Так же обрабатываем места нахлеста для лучшего сцепления. Для склеивания используется клей Uhu por. Склеиваемые поверхности покрываются тонким слоем клея и откладываются на 5 минут. После этого соединяем детали и сильно прижимаем друг к другу.</p> <p>Все продольные оси нужно проверять линейкой. При необходимости клей Uhu por позволяет немного корректировать положение деталей друг относительно друга.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_2) }}</p> <p>При длине фюзеляжа 58см, вес получился 70г.</p> <h2>Хвостовое оперение</h2> <p>Киль и стабилизатор как и крыло изготавливаются из пенокартона. Киль без руля направления (РН), в воздушном бою он не очень полезен. Шарнир руля высоты (РВ) как и элероны делается путем подрезания кромки пенопласта. Чтобы сгиб служил дольше, лучше покрыть его тонким слоем термоклея.</p> <p>Вырезаем заготовки. После подготовки руля высоты, соединяем их на термоклее. Очень важно выдержать угол 90" между плоскостями, это избавит от лишних проблем при пилотировании.</p> <p>Готовим пазы в фюзеляже. Проверяем, что продольная ось находится горизонтально. Если она уходит вверх или вниз, то на нее уже нельзя опираться, лучше отмерять горизонталь от плоскости стола. Отмечаем на фюзеляже линии разрезов. Проверяем, что плоскости следуют продольным осям на фюзеляже, приклеиваем.</p> <p>Половинки руля высоты (РВ) соединяем деревянной палочкой от шашлыков через прорезь в киле. Можно также вставить П-образную скобу, проходящую через ось вращения и входящую концами в половинки руля.</p> <p>Масса 15г.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_7) }}</p> <h2>Моторама</h2> <p>Моторама подразумевает использование двигателя, развернутого валом вперед. Такое крепление уменьшаем вибрации. Двигатель прикручен на 4 винта. Сама моторама крепится к фюзеляжу либо на шурупы, либо на клей.</p> <h2>Окраска</h2> <p>Внимание! Краска может разъедать пенопласт!</p> <p>Я использую краску в баллончике, если схема окраски простая. Для более детальной работы нужен аэрограф. Самый дешевый стоит 500руб, столько же компрессор к нему.</p> <p>Обычно краска в баллончике немного разъедает пенопласт. Чем ближе подносить струю, тем сильнее разъедает. Если наносить с расстояния от 0.5 метра, то практически не разъедает.</p> <p>Опознавательные знаки попробовал вырезать из скотча. Звезда на хвосте поместилась только на двух полосках, очень неудобно вырезать и потом переносить на модель. Для фюзеляжа вырезал трафарет звезды (вспомнив синусы и геометрию) и нарисовал водостойким маркером. Законцовки консолей крыла покрыл также скотчем. Фонарь (кабину пилота) обклеил черной изолентой прям по месту.</p> <p>Фюзеляж длиной 60 см набирает от 10г в весе. Столько же крылья.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_8) }}</p> <h2>Результат</h2> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_9) }}</p> <p>Модель по летным характеристикам похожа на настоящий истребитель и не подходит начинающим моделистам. Для обучению полету на радиоуправляемой модели советую присмотреться к <a href="/model/cessna">Цессне из потолочки</a>.</p> <p>Если элероны управляются от отдельных серво-машинок, то можно спаять Y-кабель. Суть его проста - дублирование всех 3 проводов на две машинки. Но если такого кабеля под рукой нет, а паять не охота, то можно настроить серво машинки на разные каналы приемника.</p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.img(page.cover, (800, 600)) }}</p> <p>Потребуется:</p> <ul> <li>приемник со свободным каналом (например <a href="https://goo.gl/QnA59a">6ch</a>)</li> <li>передатчик с програмными миксами (например Turnigy9x)</li> </ul> <p>Включаем одну сервомашинку в 1 канал, вторую в 6.</p> <p>Заходим в Меню : Func Settings → Prog. mix → mix 1</p> <p>Настраиваем:</p> <ul> <li>state: act - активирован</li> <li>master: ail - 1 канал</li> <li>slave: flp - 6 канал</li> <li>offset: 0 - смещение</li> <li>uprate: 100 - ограничение сверху</li> <li>dnrate: 100 - ограничение снизу</li> <li>sw: on - всегда включен</li> </ul> <p>Возможно потребуется натроить реверс. Готово!</p> <h2>Читайте также</h2> <ul> <li><a href="/model/technology/receiver">Как привязать приемник к передатчику?</a></li> <li><a href="/radio/arduino-rc">Радиоуправление на Arduino</a></li> </ul> <p>{% import 'macros.html' as macros %}</p> <p>Заранее прошу прощения за некоторый сумбур в начале видео, дальше вроде лучше.</p> <p>{{ macros.youtube("85WkGM5BzDQ") }}</p> <p>Печатаем на 3д-принтере детали прочного корпуса модели подводной лодки. В данном видео рассматриваются вопросы выбора:</p> <ul> <li>параметры печати принтера</li> <li>способы повышения адгезии</li> <li>программы слайсеры (Cura vs Slicr3d)</li> <li>плотность заполнения</li> </ul> <p>Общее время печати всех деталей - более 6 часов.</p> <p>{{ macros.fotorama_init() }} {{ macros.fotorama(page.gallery) }}</p> <p>STL-файлы можно посмотреть и скачать на <a href="https://github.com/melnikov-ivan/WTC">github'e</a> или на странице в <a href="https://www.thingiverse.com/thing:2468467">Thingiverse</a></p> <ul> <li>передняя и задняя заглушки с патрубками тяг рулей управления</li> <li>детали 3го отсека (площадки под сервы и регулятор хода)</li> </ul> <p>Как создать <a href="/model/3d">3d-модель подводной лодки</a>?</p> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>Цель данной статьи - сделать простую подводную лодку на радиоуправлении. Не требуется изготовление деталей на сложных станках, всё покупается либо в хозяйственном магазине, либо в Китае. В конце статьи приведены ссылки для заказа зарубежом.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_main) }}</p> <h2>Теория</h2> <p>Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится "прочный" водоНЕпроницаемый корпус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен "легким" проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.</p> <p>На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг. Затем лодка начинает набирать воду внутрь прочного корпуса. Объем корпуса остается тот же, а масса увеличивается - и лодка погружается. В этот момент внутри корпуса немного увеличивается воздушное давление, но не на столько, чтобы нарушить герметичность.</p> <p>Теоретические расчеты погружения <a href="/model/submarine/ballast">модели подводной лодки</a>.</p> <p>При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.</p> <ul> <li>радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)</li> <li>герметизация -- корпус, вал двигателя и тяги рулей</li> <li>балластная цистерна</li> </ul> <p>Начнем по порядку.</p> <h2>Радиоаппаратура</h2> <p>2.4 ГГц не проходят под водой. Самый простой способ найти старую аппаратуру в МГц-евом диапазоне (27МГц, 35МГц, 40МГц, 72МГц или даже 433МГц). Они еще остались у моделистов и можно найти объявления о продаже на форумах.</p> <p>Моделисты, пожалуйста, не выбрасывайте старые аппаратуры! Подводники купят их у вас ;) Это был самый сложный вопрос, дальше все просто.</p> <h2>Герметизация</h2> <p>Нам нужно обеспечить герметичность 3 элементов:</p> <ul> <li>прочный корпус</li> <li>вал двигателя</li> <li>тяги управления рулей </li> </ul> <h3>Прочный Корпус</h3> <p>часто называется ВПЦ (ВодоНеПроницаемыйЦилиндр) или WTC (WaterTightCilinder), представляет собой пластиковую трубу диаметром 75 мм длиной 600мм. С обоих торцов в нее вставляются цилиндрические заглушки с канавкой под уплотнительное кольцо. Труба покупается в сантехническом магазине, заглушки будем делать из нескольких слоев листового ПВХ толщиной 4-5мм, а кольца заказываем в Китае (о том как покупать на Алиэкспрессе написано в конце статьи).</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_hull) }}</p> <p>Заглушка будет состоять из 6 слоев. Внутренний диаметр трубы равен 71 мм, толщина уплотнительного кольца 3,5мм. Тогда основные листы имеют диаметр 70мм, маленькие 65мм и внешний большой 75мм. Очень важно и очень сложно соблюсти соосность листов, чтобы кольца прижимались равномерно к трубе. Для центровки используется болт диаметром 6мм (или строительная шпилька). Сначала сверлим отверстие, затем чертим цилиндр нужного диаметра и вырезаем лобзиком с запасом. Доводим до нужного диаметра на оси зажатой в дрель. Я обтачивал наждачкой на бруске.</p> <p>Склеиваем листы тоже на оси, стараясь соблюсти перпендикулярность. Самый лучший клей для ПВХ "Момент-Гель". Титан не берет, обычный "Момент" - тоже. Все, одеваем резиновые кольца и идем тестировать на герметичность.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_test) }}</p> <p>Позже напечатал заглушку на 3d-принтере - очень понравилась точность. Сейчас планирую все детали напечатать. Об этом в отдельной статье.</p> <h3>Дейдвуд</h3> <p>Так называется узел, обеспечивающий герметичность вала двигателя. В торцы внешней трубы впаиваются подшипники. Вставляется вал и внутрь трубы забивается густая смазка (например литол). Ее надо иногда добавлять, т.к. вода постепенно вымывает.</p> <p>Валы и подшипники купил на Али, медные трубки и смазку на строительном рынке. Я нашел подшипники 3мм внутренний и 6мм внешний диаметр. Соответственно покупаем валы из нержавейки на 3 мм, и медную трубку с внутренним на 6 мм (внешний получился 8мм). Валы обязательно покупать специальные, обычная проволока несиметрична, будут биения. Сначала припаиваем патрубок, затем просверливаем в нем отверстие. Для пайки понадобится кислота и 3-ья рука ;)</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_deadwood) }}</p> <h3>Тяги рулей</h3> <p>Тяги выводим через резиновые манжеты закрепленные на медных трубках диаметром 6мм. Диаметр самих тяг 1.5мм. Я использовал жесткий провод со снятой изоляцией.</p> <h2>Балластная цистерна</h2> <p>Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем ее просто - воспользуемся микронасосом. Точнее перистальтическим микронасосом - он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну на глубине до 10 метров. Управляется насос так же как обычным электромотором - регулятор хода или серва с микро-переключателями.</p> <p>Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Позже можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.</p> <p>Оригинальная силиконовая трубка в насосе 2.5<em>4мм, поменял на 4</em>6мм. В итоге пропускная способность увеличилась в 1.5 раза. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. Мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость 100мл за 20 сек.</p> <p>{{ macros.youtube("WSkp1Lp2W5w") }}</p> <h2>Компоновка</h2> <p>Лодка имеет размеры 60см длина и 7,5см диаметр. Внутренний диаметр 71мм. Заглушки заходят на 2.5см каждая.</p> <p>Внутри корпус поделен на "отсеки".</p> <ul> <li>1 - аккумулятор и приемник</li> <li>2 - цистерна</li> <li>3 - насос</li> <li>4 - сервы и регуляторы хода</li> <li>5 - главный мотор</li> </ul> <p>Цистерна должна находиться по середине, чтобы лодка погружалась горизонтально (не было дифферента).</p> <p>Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_component) }}</p> <p>Изначально для управления мотором и насосом использовались регуляторы хода. Но реверс у них на много медленнее прямого вращения, что не удобно для насоса. Во время испытания я не ставил отдельную схему питания UBEC и использовал встроенный BEC на 1 ампер. Т.к. мне пришла бракованная серва, которая заклинивала, в этот момент ток подскакивал и палил весь регулятор. Может и не весь, но он больше не работал как положено. Так я спалил 3 регулятора и решил сделать схему с микро-переключателями. Она очень простая и обеспечивает симметричное вращение вперед/назад. Но стабилизатор питания на 3 ампера все таки лучше поставить.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_esc) }}</p> <p>Мотор 550-ой серии избыточен для модели такого размера, можно поставить меньше. Крепится он шурупами на специальный кронштеин к задней заглушке. Соединение с валом через латунную муфту.</p> <p>Так же стоит поставить модули Fail-safe на каналы насоса и двигателя. Двигатель настраивается на выключение, а насос на продувку цистерны.</p> <p>Все <a href="/model/draft/submarine">чертежи</a> на отдельной странице.</p> <h2>Балансировка </h2> <p>Объем корпуса приблизительно равен 2,8 литра. Масса всех деталей около 1кг, пришлось добавить еще 1,8 кг груза. Главный принцип прост:</p> <p><strong>Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны</strong></p> <p>Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.</p> <p>Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:</p> <ul> <li><strong>Надводное</strong> - Двигая/добавляя грузы и приклеивая пенопласт в подводную часть, добиваемся нулевого дифферента. Важно на этом этапе крепить пенопласт только <em>ниже</em> ватерлинии.</li> <li><p><strong>Погруженное</strong> - добавляем пенопласт <em>выше</em> ватерлинии и добиваемся горизонта.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_total) }}</p> </li> </ul> <h2>Купить на Алиэкспресе</h2> <p>Ссылки - ключевые слова для поиска. Так же выбирайте галочку "бесплатная доставка" и "сортировать по цене".</p> <ul> <li>подшипники 3<em>6</em>2.5 - <a href="https://goo.gl/G4kOUU">mr63zz</a></li> <li>валы из нержавейки 3мм - <a href="https://goo.gl/JyZQhF">stainless steel shaft 3mm</a></li> <li>резиновое уплотнительное кольцо - <a href="https://goo.gl/Kp60az">o-ring 72mm</a></li> <li>латунная муфта 3.17 х 3 мм - <a href="https://goo.gl/iIEaz3">coupler 3.17mm 3mm</a></li> <li>резиновая гофра для тяг - <a href="https://goo.gl/CXSEqo">Waterproof Push Rod Rubber</a></li> <li>винт 40мм под вал 2мм - <a href="https://goo.gl/rsDU32">three leaf propeller 40mm</a></li> <li>мотор 550 серии - <a href="https://goo.gl/ozVH3g">dc motor 550</a></li> <li>насос - <a href="https://goo.gl/mpOcAj">Dosing Pump Peristaltic 6v</a></li> <li>силиконовая трубка - <a href="https://goo.gl/JK1XgE">silicone tube 4*6</a></li> <li>регулятор хода - <a href="https://goo.gl/PVFseq">esc 320a</a></li> <li>серво 12кг - <a href="https://goo.gl/dtvxFY">MG995</a></li> <li>серво 2.5кг -<a href="https://goo.gl/ZvZ6XO">sg92r</a></li> <li>микро-переключатели - <a href="https://goo.gl/X3yiy1">kw11-3z</a></li> <li>стабилизатор питания - <a href="https://goo.gl/VeYRaA">ubec 3a</a></li> <li>fail-safe - <a href="https://goo.gl/RETgNE">fail safe suit</a></li> <li>провода мягкие - <a href="https://goo.gl/QB8Som">awg 18</a></li> <li>хомуты на трубки - <a href="https://goo.gl/bGONql">vacuum metal clips 6mm</a></li> </ul> <p>В хозяйственном магазине или на строительном рынке:</p> <ul> <li>медная трубка 8мм</li> <li>медный провод жесткий 1.5мм</li> <li>паяльная кислота + припой</li> <li>труба канализационная ПВХ 75мм - 250руб</li> <li>листовой пористый ПВХ - 500руб/м²</li> <li>шприц Жане - 150руб</li> <li>контакты для мягких проводов</li> <li>шпильки 6мм</li> </ul> <h2>Что развивать дальше</h2> <ul> <li>телеметрия: напряжение, токи, глубина, ориентация</li> <li>спасение: буй, детектор воды</li> <li>торпеды, ракеты</li> <li>3d-печать деталей</li> </ul> <p>Внутреннее устройство <a href="/model/submarine">радиоуправляемой подводной лодки</a> похоже на настоящую лодку. Она состоит из 3 основных частей:</p> <ul> <li>легкий корпус </li> <li>прочный корпус (WTC - water tight cylinder)</li> <li>балластная цистерна - БЦ</li> </ul> <p>Рекомендую изучить прочие <a href="/model/term">термины судомоделизма</a>.</p> <p><img src="/img/submarine/sub-plan.png" alt="основные компоненты подводной лодки"></p> <p>Давайте разберемся как же подводная лодка погружается. Это поможет нам выбрать правильные компоненты при проектировании. Итак.</p> <h2>Теория погружения</h2> <p>В погруженном состоянии легкий корпус заполнен водой, внутри него распологается WTC (прочный корпус) со всей электроникой. В том числе там же распологается и балластная цистерна (БЦ), которая качает забортную воду внутрь прочного корпуса, тем самым увеличивая его массу.</p> <p>Для расчета размеров БЦ нужно вспомнить школьную физику и закон Архимеда. Пусть,</p> <ul> <li>V1 - объем надводной части</li> <li>V2 - объем подводной части</li> <li>Vb - объем БЦ (входит в объем V2)</li> <li>М - масса всей лодки</li> <li>R - плотность воды</li> </ul> <p><img src="/img/submarine/arhimed.png" alt="закон архимеда для подводной лодки"></p> <p>Закон Архимеда гласит, что выталкивающая сила равна массе вытесненной воды. Если лодка на поверхности, получаем.</p> <p><code>R * V2 = M</code></p> <p>В погруженном состоянии сила Архимеда, должна быть меньше либо равна массе лодки и воды в БЦ.</p> <p><code>R (V1 + V2) &lt; M + (R * Vb)</code></p> <p>Подставляем М из первого уравнения</p> <pre><code>RV1 + RV2 &lt; RV2 + RVb RV1 &lt; RVb V1 &lt; Vb </code></pre> <p>Самый главный вывод этой статьи:</p> <p><strong>Объем надводной части должен быть меньше объема БЦ.</strong></p> <h2>Выводы</h2> <p>Самая частая ошибка - неправильно понимают слова "надоводной части". Имеется в виду не объем всей лодки, выступающий надо водой (как если бы мы перевернули лодку, и налили воду внутрь легкого корпуса по ватерлинию). А только объем стенок легкого корпуса, т.к. воздух из под него выйдет через технические отверстия во время погружения.</p> <p><strong>WTC желательно распологать ниже ватерлинии</strong>. Потому что весь объем WTC выше ватерлинии подпадает под определение "надводной части". Воздух из него не выйдет. А это потребует значительно увеличить объем БЦ (балластной цистерны).</p> <p>Почему нельзя сделать большую балластную цистерну? Потому что она будет занимать значительную часть WTC. Потребуется более мощный двигатель, чтобы быстро заполнять воду (дольше 30 сек будет скучно). Мощный двигатель будет потреблять много тока, и время плавания сократится.</p> <p>Лучше использовать БЦ только для поднятия из воды <em>полезной</em> нагрузки: рубка, высокие борта, палубные орудия, антенны и т.п.</p> <h2>Пример расчета</h2> <p>Давайте прикинем конфигурацию типичной модели подводной лодки. Как и во многих видах моделизма (да и нашей жизни), тут есть оптимальные размеры - от 1.0 до 1.5 метров. Лодка длиной 50см потребует редкие микродвигатели, микро-серв, тонкие валы (тоже редки) и т.п. Большую лодку длиной 2м будет уже неудобно транспортировать, она будет тяжелой, требовать мощные дорогие двигатели, дорогие аккумуляторы и т.п.</p> <h3>Размеры</h3> <p>Для первой лодки подойдет размер 1м, давайте от него отталкиваться. Выберите понравившийся прототип. Обычно ширина лодки равна 1/10 ее длины, скажем 10см. Тогда приблизительная площадь легкого корпуса выступающая из воды будет 1000см². Если толщину стенок корпуса принять за 0.1см, то получаем объем выступающих частей 100мл. Значит БЦ должна быть не меньше 100мл.</p> <h3>Объем БЦ</h3> <p>Для такой БЦ подойдет большой шприц на 150 мл (шприц Жане) и <a href="https://goo.gl/mpOcAj">перистальтический насос</a>.</p> <h3>Диаметр WTC</h3> <p>Пусть высота нашей лодки 12см (без рубки), а ватерлиния 9см от киля. Если расположить под WTC 1 см свинцового балласта, то до ватерлинии остается место под трубу диаметром 70-80мм. Это нормальный размер, вы легко найдете моторы, сервы приемники, которые свободно расположатся внутри. Расположить всю электронику в трубе диаметром 50мм и меньше будет очень сложно.</p> <h3>Длина WTC</h3> <p>Если в качестве БЦ использовать щприц на 150мл и насос, то вместе с аккумулятором, примеником, сервами и мотором то выйдет 50-60 см. Как раз остается по 20см спереди и сзади лодки на сужение сечения профиля лодки.</p> <h3>Вес лодки</h3> <p>Объем такого WTC получается примерно 3 литра. Чтобы его утопить, масса лодки вместе с водой в БЦ должна быть больше 3кг. Т.к. БЦ у нас всего 150мл, то масса сухой долки получается около 3кг. Скорее всего потребуется свинцовый груз.</p> <h2>Читайте также</h2> <p><a href="/model/submarine/3d-print-wtc">3d-печать подводной лодки</a></p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>Сегодня LiPo-батарее могут выдавать достаточно большие токи. Чтобы сберечь аппаратуру и нервы надо уметь правильно подобрать силовые провода. В интернете много статей для бытовых целей (ремонт в квартирах и пр). Я расскажу как правильно подобрать провода в авиамоделизме.</p> <p>{{ macros.img(page.cover, (800, 600)) }}</p> <p>В моделизме используются медные провода, алюминий слишком жесткий. Рассмотрим разные варианты на примере:</p> <ul> <li>многожильный провод в ПВХ изоляции (ПВС-2.5)</li> <li>акустический кабель</li> <li>провод в силиконовой изоляции</li> </ul> <p>Сам провод состоит из жилы и изоляции.</p> <h2>Изоляция</h2> <p>Напряжение в проводах является главным критерием при выборе изоляции. Т.к. обычно используются аккумуляторы на 12-20 вольт, такое напряжение считается малым и безопасным - любая изоляция будет достаточной.</p> <p>Вторым критерием является термоустойчивость. Самая низкая температура плавления у аккустического кабеля. Вторым по тугоплавкости идет ПВХ изоляция. И самая лучшая термоустойчивость у силиконовой изоляции - до 200°C.</p> <h2>Сечение провода</h2> <p>Ток протекаующий в проводах определяет какое сечение провода подобрать. Расчитаем ток потребляемый от LiPo-аккумулятора. Например на нем маркировка <code>3s 1300mah 20c</code>. Это значит:</p> <ul> <li>3s - 3 элемента по 4.2 в, т.е. 12.6 В</li> <li>1300mha - ёмкость аккумулятора 1.3Ач</li> <li>20с - максимальный ток равен <code>20 x емкость</code>, т.е. 20 * 1.3А = 26 ампер</li> </ul> <p>Таким образом ныжны провода на 12 вольт и 26 ампер. Грубое правило гласит</p> <p><strong>20 ампер на 1мм²</strong></p> <p>Значит провод сечением 1.5мм² (<code>S = πD²/4</code>, т.е. D = 1.4мм) будет "с головой".</p> <h2>Что такое AWG</h2> <p>На проводах от штатных аккумуляторов/регуляторов/моторов часто можно встреть маркировку AWG-16 или AWG-20. AWG - это название американского стандарта проводов (American Wire Gauge). А цифры соответствуют сечению - чем меньше, тем толще провод.</p> <p>В таблице приведены сечения для AWG стандарта и допустимый ток.</p> <table> <thead><tr> <th>Ток, А</th> <th>Сечение, мм²</th> <th>AWG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.5</td> <td>0.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>21.5</td> <td>0.75</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>1.0</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>1.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>43.5</td> <td>2.5</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>58.5</td> <td>4.0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>77.0</td> <td>6.0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>103.0</td> <td>10.0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>142.5</td> <td>16.0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Не забывайте переводить площадь сечения в диаметр!</p> <p>Читайте также как сделать <a href="/model/tool/charger/">блок питания на 12 вольт/10 ампер</a> и выбрать <a href="/model/tool/foamcut/">сечение нихромовой проволоки</a> для пенорезки.</p> <p>Изготовление крыла из пенокартона не требует специальных оснасток, стапелей. В отличии от резки крыла нихромом, не выделяет вредные вещества. Все что вам нужно - это чертеж, нож и клей. Этап подготовки занимает чуть больше времени, т.к. нужно заранее расчитать развертку крыла. Не все можно потом исправить по месту.</p> <p>Итак рассмотрим процесс постройки крыла из пенокартона на примере <a href="/model/mig-3">модели Миг-3</a>. Размах - 85 см. Хорда в корне 22 см, на концах - 9 см. Т.к. предполагается использование модели в воздушном бою, то жесткость должна быть достаточной. Используем лонжерок состоящий из 2-х слоев пенокартона соединенных в районе центроплана внахлест.</p> <p>Профиль крыла выберем плоско-выпуклый. При изготовлении чертежа следует заложить 0.5 см больше от плана с верху на изгиб поверхности. Рулевые машинки располагаются лежа в торцах крыла. Лонжерон и нижняя часть крыла покрывают 70% размаха. Элероны не на всю длину, близкие к копийным.</p> <ul> <li>детали</li> </ul> <h2>Выводы</h2> <p>При размахе 85 см вес получается приблизительно 120 гр без сервомашинок, что конечно многова-то. Для сравнения вырезанное нихромом из пенопласта весит 70 гр. Достаточно высокая жесткость и прочность. Но листовой материал не очень ремонто пригоден.</p> <p>Плюсом можно отметить чистоту технологии, нет стружки пенопласта и запаха гари. Поверхность готова под покраску.</p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.img(page.cover, (800, 600)) }}</p> <p>Для привязки приемника к передатчику используется специальная перемычка, которая вставляется в отдельный разъем. Детали процесса привязки могут отличаться, но суть остается та же для всех моделей. Рассмотрим на примере популярной аппаратуры Turnigy 9x.</p> <ul> <li>вставляем перемычку в разъем привязки (bind) и включаем приемник</li> <li>включаем передатчик, зажав кнопку привязки (обычно на задней панели)</li> <li>свето-диод в приемнике перестает мигать и начинает светиться постоянно</li> </ul> <p>Все, приемник привязан! Выключаем приемник и передатчик, вынимаем перемычку. Теперь можно переходить к настройке аппаратуры.</p> <p>Кто увлекается электроникой, читайте как сделать <a href="/radio/arduino-rc">радиоуправление на Arduino</a></p> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>Для электро-моделей зарядное устройство является элементом первой необходимости. Портативные зарядки требуют источника питания 12 вольт. В поле можно использовать автомобильный аккумулятор, а дома пригодится источник питания. Я расскажу как сделать его из старого блока питания от компьютера. В дальнейшем его можно применять для <a href="/model/tool/foamcut">резки пенопласта нихромом</a> или питания светодиодной ленты.</p> <p><img src="/img/charger/DSCN5702.JPG" alt="Зарядка из компьютерного блока питания"></p> <p>Блок питания поддерживает несколько выходных напряжений: 12В, 5В, 3.3В, -5В, -12В. Меня больше всего интересует 12 вольт, но может еще 5 вольт пригодится. Запоминаем, желтые провода на 12 вольт, красные на 5, черные - земля, зеленый используется для запуска.</p> <p><img src="/img/charger/DSCN5667.JPG" alt="Выходное напряжение компьютерного блока питания"></p> <p>Разбираем корпус. Ненужные провода отрезаем покороче. От основных проводов (черных, желтый, красный) оставляем пучки по 5 проводов, остальные тоже отрезаем покороче. Намечаем положение будущих разъемов и сверлим под них отверстия. У меня внутри радиатор мешал, так что все получилось достаточно плотно.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_1) }}</p> <p>Теперь зачищаем провода в каждом пучке и спаиваем между собой. Это делается, чтобы на максимальных нагрузках (до 15 ампер) не грелись провода. Теперь спаенные жгуты припаиваем к заранее залуженным контактам разъемов. Не забываем натянуть термотрубку для изоляции.</p> <p>Осталось припаять зеленый провод запуска к земле (черному проводу). Все, блок питания готов! Используемые разъемы имеют как вход для штекеров, так и возможность прижать зачищенный проводок пластмассовой ручкой.</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery_2) }}</p> <p>Теперь можно приступить к подбору <a href="/model/tool/foamcut">нихромовой проволоки для пенорезки</a>.</p> <p>Другое полезное оборудование вы найдете в разделе <a href="/model/tool/">Инструменты</a></p> <p>{% import "macros.html" as macros %}</p> <p>{{ macros.img(page.cover, (500, 500)) }}</p> <p>При постройке даже маленькой модели чертеж просто незаменим. Обычно он хранятся в виде нарезки шаблонов (так называемой лапши), по которым потом вырезается деталь. При этом оригинал хранится в виде картинки. У этого подхода есть несколько больших минусов. Картинки тяжело приводить к нужному масштабу при печати. Их нельзя редактировать, если хочется что-то поменять. А распечатанные в нужном масштабе чертежи нельзя перекинуть другу по электронной почте. У всех этих проблем есть решение: чертеж модели на компьютере.</p> <p>Я сам долго не подходил к программам проектирования, боялся их сложности, думал, что усилия не стоят результата на маленьких моделях. Но всё это не так. Я раскажу вам, как сделать чертеж модели с фотографии оригинала, выполнить сразу в заданном масштабе и распечатать в нужном размере.</p> <h2>Как сделать чертеж модели на компьютере</h2> <p>Для примера пропробуем создать модель полукопию. За основу возьмем картинку в высоком разрешении с общим планом самолета и сечениями. Затем переведем ее в электронный вид. Отмасштабируем до нужных расмеров, это поможет понимать реальное расположение внутренних элементов. Добавим к чертежу двигатель и мотораму. И в конце выгрузим в pdf-файл в натуральную величину.</p> <h3>Какая программа лучше для моделирования</h3> <p>Нам понадобится программа для 2D моделирования. Из функционала необходимы слои (они позволяют скрывать части чертежа и разграничивать уровни детализации) и рисование прямых/окружностей (собственно для создания модели).</p> <p>Безусловно, платные версии CAD-приложений (САПР) обладают большим количеством функций. Но для наших целей хватит возможностей практически любой бесплатной программы. А вот возможности экспорта и печати могут различаться весьма значительно. Из бесплатных в итоге приемлемый результат удалось получить с помощью программ <a href="http://www.ribbonsoft.com/en">QCAD</a> и <a href="http://www.sketchup.com">SketchUp</a>. Они доступны для всех операционных систем: Windows, Unix, MacOS.</p> <h3>QCAD</h3> <p>Имеет бесплатную версию, платная стоит 30$. Поддерживает распространенные форматы DXF и DWG. Интерфейс на русском языке. Функция печати на некскольких листах реализована в версии PRO, которая доступна в бесплатной версии 20 минут, затем требует перезагрузки.</p> <h3>SketchUp</h3> <p>Имеет бесплатную версию. Поддержка форматов DXF только в платной версии (500$), собственный формат <code>.skp</code>. Поддерживает многостраничную печать. Существует центральная платформа для хранения моделей, куда можно выгружать свои модели, загружать чужие. Это очень здорово! Также SketchUp поддеживает возможность 3-х мерного проектирования.</p> <p>Дальше будем рассмотривать работу в программе QCAD, т.к. она поддерживает распространенный формат DXF, в то время как формат SKP пока еще не очень стабилен.</p> <h2>Оригинальный чертеж, масштаб</h2> <p>загружаем картинку, приводим к заданному размеру. Создаем электронную версию чертежа</p> <h2>Редактирование</h2> <p>Создаем доп слои, редактируем.</p> <h2>Печать чертежа в масштабе</h2> <p>Как распечатать чертеж в натуральную величину?</p> <p><a href="/model/draft">Чертежи моделей</a> можно найти в отдельном разделе.</p> <p>Среди любимых технологий моделистов пенопласт занимает важное место. Он прост в обработке, легкий и в меру прочный. Цельные крылья из пенопласта различной плотности используются в <a href="/model/mig-3">моделях воздушного боя</a>. Для их изготовления требуется специальный резак - <strong>пенорезка</strong>. По сути это нихромовая проволока разогретая под действием электрического тока.</p> <p>Конструктивные решения каждый моделист может принять сам. Я хочу рассказать как определиться с параметрами проволоки и блока питания.</p> <h2>Как подобрать диаметр и напряжение</h2> <p>Самое главное, что нужно знать, это зависимость величины тока от диаметра нихромовой проволоки, необходимая для ее разогрева. В таблице представлены данные для температуры 700 градусов (пенопласт плавится при ~250 градусов Цельсия).</p> <table> <thead><tr> <th>Диаметр, мм</th> <th>Ток, А</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,0</td> <td>12,1</td> </tr> <tr> <td>0,9</td> <td>10,45</td> </tr> <tr> <td>0,8</td> <td>9,15</td> </tr> <tr> <td>0,75</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>0,7</td> <td>7,8</td> </tr> <tr> <td>0,65</td> <td>7,15</td> </tr> <tr> <td>0,6</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>0,55</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>0,45</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>3,85</td> </tr> <tr> <td>0,35</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>0,15</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td>0,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>У меня есть <a href="/model/tool/charger">блок питания на 12В</a> и несколько кусочков нихрома разного диаметра. Поэтому я буду отталкиваться от напряжения. Хочется получить резак около 50-60 см длиной, чтобы удобно было вырезать консоли крыльев.</p> <h2>Выбор диаметра при фиксированном напряжении</h2> <p>Посчитаем длину проволоки для разных диаметров.</p> <h3>D=0.3мм</h3> <p>Требуется ток 2.7А (см таблицу выше). Сопротивление проволоки должно быть</p> <pre><code> R = U / I; R = 12В / 2.7А = 4.4 Ом </code></pre> <p>Удельное сопротивление нихрома p = 1.1 Ом мм²/м. Чтобы получить требуемую длину проволоки</p> <pre><code> L = S * R / p; S - площадь сечения в мм², S = Pi * D * D / 4; L = 0.07 * 4.4 / 1.1 = 0.28м </code></pre> <p>Получается достаточно коротко, хочется длиннее. Попробуем взять проволоку потолще.</p> <h3>D=0.5мм</h3> <p>Для разогрева потребуется ток 5.2А (см первую таблицу). Сопротивление R = 2.3 Ом. Длина равна</p> <pre><code> L = 0.20 * 2.3 / 1.1 = 0.41 м </code></pre> <p>Уже ближе. Для удобства приведу расчеты для других диаметров.</p> <ul> <li>0.6мм - 47см (6.5А)</li> <li>0.7мм - 54см (7.8А)</li> <li>0.8мм - 60см (9.2А)</li> <li>0.9мм - 67см (10.5А)</li> <li>1.0мм - 71см (12.1А)</li> </ul> <p>Мой <a href="/model/tool/charger">блок питания</a> держит ток до 15 ампер, так что все подходят.</p> <h2>Выбор напряжения при фиксированном диаметре</h2> <p>Предположим у нас есть проволока одного диаметра, и нужно выбрать блок питания под нее. Возьмем проволоку 0.3мм. Найдем напряжение требуемое для разогрева кусочка длиной 0.5м.</p> <pre><code> U = I * R; R = L * p / S; Тогда U = I * L * p / S; U = 2.7 * 0.5 * 1.1 / 0.12 = 21 В </code></pre> <p>Таким образом чтобы разогреть проволоку нам понадобится источник питания на 20В (ток 2.7А). Блоки питания от ноутбуков имеют сходные параметры, можно использовать их.</p> <h2>Выводы</h2> <p>Если проволока не греется, то нужно увеличивать ток.</p> <ul> <li>Увеличиваем напряжение - при постоянном сопротивлении (наш кусок проволоки), ток тоже увеличится. </li> <li>Уменьшаем сопротивление - при постоянном напряжении, ток увеличится. Сопротивление уменьшается путем увеличения диаметра (электронам проще протекать через толстое сечение), либо укорачивая длину.</li> </ul> <h2>Где взять проволоку</h2> <ul> <li>В паяльниках очень тонкая проволока ~0.1мм</li> <li>Мощные нагреватели имеют более толстые проволоки 0.3-0.5мм</li> <li>На рынке от 50 рублей за катушку до 50 рублей за метр, зависит от наглости продавца )</li> </ul> <p>Читайте также как подобрать <a href="/model/technology/wire/">сечение проводов под аккумулятор</a>.</p> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>Статические сайты пользуются большой популярностью, т.к. обладают определенными преимуществами по сравнению с CMS</p> <ul> <li>простой хостинг</li> <li>любая структура сайта</li> <li>держит высокую нагрузку</li> </ul> <p>Чтобы публикация статического сайта не вызывала страдания, надо как можно лучше автоматизировать этот процесс. Рассмотрим связку: Bitbucket → Tagy → Codeship → Github.</p> <h2>Генерация статического сайта</h2> <p>Я использую <a href="https://goo.gl/tr2yUc">Tagy</a>{# <a href="http://github.com/melnikov-ivan/tagy">http://github.com/melnikov-ivan/tagy</a> #}. Он очень гибкий, а также обладает удобными встроенными плагинами для картинок и т.п. Для сборки требуется одна команда</p> <pre><code>./tagy.py -b </code></pre> <p>, или из python</p> <pre><code>#!/usr/bin/env python import tagy tagy.generate() </code></pre> <p>Исходный код сайта (страницы, картинки, файлы) хранится в системе контроля версий <a href="https://bitbucket.org/imelnikov/imelnikov.ru/src">Bitbucket</a>.</p> <h2>Codeship static site</h2> <p>Текущий статус сборки <a href="https://app.codeship.com/projects/155411"> <img src="https://app.codeship.com/projects/e7f7b5d0-09f9-0134-0986-0ed96050b2d1/status?branch=default" alt="Codeship Status for imelnikov/imelnikov.ru"></a></p> <p>Для публикации используется сервис CI Codeship. Он подключается к репозиторию в BibBucket или GitHub и после каждого коммита выполняет предписанные действия:</p> <ul> <li>выкачивает исходники (всегда, дефолтное поведение)</li> <li>устанавливает генератор сайта</li> <li>запускает сборку сайта</li> <li>публикует готовый контент на хостинг (GH-pages)</li> </ul> <p>Codeship имеет бесплатные варианты аккаунтов. Регистрируем свой репозиторий <a href="https://codeship.com/projects/new">https://codeship.com/projects/new</a> и переходим в настройки.</p> <h3>Установка покетов</h3> <p>Setup command - скрипты для установки зависимостей</p> <pre><code>pip install tagy </code></pre> <h3>Генерация сайта</h3> <p>Configure test pipline - скрипты самой сборки.</p> <ul> <li>Исходники по умолчанию загружаются в папку <code>~/clone/</code>.</li> <li>в файле <a href="https://bitbucket.org/imelnikov/imelnikov.ru/src/5fdc89b47b99bde5362dc611b8953e611f2cbfb5/build.py">build.py</a> команда для генерации<pre><code>cd ~/clone/ python build.py </code></pre> </li> </ul> <h3>Публикация</h3> <p>На вкладке Deployment пишем что делать в случае успешной сборки. Я использую GitHub-Pages для хостинга, т.к. он проще всего настраивается и поддерживает доменные имена. Соответственно в скрипте пушим папку со сгенеренным сайтом в github. На вкладке 'General' есть поле 'SSH public key'. Добавляем этот ключ в настройках github-репозитория (Settings -&gt; Deploy keys)</p> <pre><code>cd public/ git config --global user.email "&lt;your email&gt;" git config --global user.name "&lt;your name&gt;" git add . git commit -m "$CI_MESSAGE" git push --force git@github.com:melnikov-ivan/melnikov-ivan.github.io.git </code></pre> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery, width="800px", ratio="") }}</p> <p>Теперь сайт доступен по адресу <a href="http://melnikov-ivan.github.io">melnikov-ivan.github.io</a>.</p> <h2>Custom domain for GitHub pages</h2> <p>Для подключения доменного имени к github-pages надо:</p> <ul> <li>добавить файл <code>CNAME</code>, содержащий имя домена, в корень репозитория</li> <li>у регистратора доменов добавляем a-записи с ip-адресами github'а<pre><code>192.30.252.153 192.30.252.154 </code></pre> Подробнее на <a href="https://help.github.com/articles/setting-up-an-apex-domain/#configuring-a-records-with-your-dns-provider">странице помощи github-pages</a></li> </ul> <p>{% import "macros.html" as macros %} {{ macros.fotorama_init() }}</p> <p>Оптическая мышь позволяет контролировать смещение с точностью 800 точек на дюйм и выше - это 32 точки на мм. Ее можно использовать в различных проектах где требуется точное позиционирование на плоскости (различные принтеры, плотеры и т.п.). Но для начала надо научиться получать данные о смещении.</p> <p>{{ macros.img('/img/mouse/cover.png', (800, 600)) }}</p> <h2>Какая нужна мышь</h2> <p>Данные о смещении мыши по осям X и Y выдаются прямо на разъемах провода подключения. Лучше всего подойдет оптическая мышь с разъемом PS/2. Этот протокол проще в освоении. В принципе можно и с USB, но там протокол на много сложнее.</p> <p>Как оказалось, можно просто воспользоваться готовыми библиотеками для работы с PS/2, но мы напишем свою реализацию протокола.</p> <p>Итак, детали работы микросхемы описаны в файле, который называется datasheet. Также нам понадобятся общие описания работы протокола ps/2.</p> <p>TODO: ссылки на файлы</p> <p>{{ macros.fotorama(page.gallery) }}</p> <p>Весь код доступен в <a href="https://goo.gl/gLRg0Z">репозитории</a>{# <a href="https://github.com/melnikov-ivan/arduino-ps2">https://github.com/melnikov-ivan/arduino-ps2</a> #}.</p> <ul> <li>чем хорошая оптическая мышь</li> <li>основные нюансы подключения</li> <li>библиотека</li> <li>протокол</li> </ul> <h2>Читайте также</h2> <ul> <li>Как сделать <a href="/radio/arduino-rc">радиоуправление на Arduino</a>.</li> <li><a href="/radio/water-level">Датчик уровня воды на Ардуино</a> с точностью 0.5см</li> </ul>